दिल लगा हरसिल में (अंतिम)

हरसिल आने से तकरीबन दस किमी पहले चढ़ते-चढ़ते रास्ता पहाड़ के शिखर तक पहुंच जाता है जहां से फिर ढलान शुरू होती है. इस जगह के तो क्या कहने. लगता है जैसे आसमां छू लिया हो. जहां भी देखिए सामने बर्फ से ढके पहाड़ और उनसे अठखेलियां करते बादल. नीचे गहरी घाटी में नजर आती भागीरथी. पहाड़ में ऐसा आमतौर पर होता ही है कि ऐसी जगहों पर हवा अपने सबसे उच्श्रृंखल रूप में होती है. दायें, बाएं, ऊपर, नीचे...हर तरफ से आप पर हमला बोलती.यहां पर बसस्टैंडनुमा एक ढांचा भी बना है, शायद पर्यटकों के दृश्याअवलोकन के लिए, मगर इसकी कोई खास जरूरत नहीं आती क्योंकि अवलोकन कहीं से भी करिए, नजारे ही नजारे नजर आते हैं. हां, बरसात में यह जरूर कुछ काम आ सकता है.

खैर हमने यहां पर कुछ फोटो खिंचवाईं और फिर बढ़ चले आगे. ढलान खत्म होने के बाद भागीरथी पर बना पुल पार किया जिसके बाद हल्की चढ़ाई शुरू हो गई. हरसिल अब बस पांच किमी रह गया था. लेकिन उसकी जगप्रसिद्ध खूबसूरती का विस्तार यहीं से दिखने लगा था. और फिर देखते ही देखते हमारी मंजिल आंखों के सामने आ गई.

दो बार कश्मीर भी जा चुका हूं और यकीन मानिए ये जगह उतनी ही खूबसूरत है.काफी कुछ पहलगाम जैसी...देवदार का घना जंगल. पर्वतों से उतरते झरने, अठखेलियां करती नदी...

सामरिक लिहाज से अहम इलाका है हरसिल इसलिए विदेशी पर्यटकों को यहां रात में रुकने की इजाजत नहीं. कैंट एरिया होने की वजह से सेना की भी मौजूदगी अच्छी खासी है. ठहरने के लिए जीएमवीएन रेस्ट हाउस, लोक निर्माण विभाग का बंगला और कुछ स्थानीय निजी होटल हैं. निजी होटल तो सर्दियों में बंद ही रहते हैं. लोक निर्माण विभाग के बंगले में रुकने के लिए उत्तरकाशी के जिलाअधिकारी से परमिशन लेनी होती है.जीएमवीएन रेस्ट हाउस बारामासी खुला होता है और किसी परमिशन की भी जरूरत नहीं. गर्मियों में ऑनलाइन बुकिंग की एहतियात जरूर रखें और सर्दियों में तो अक्सर इसके बगैर ही काम चल जाता है. एक जवान से रेस्ट हाउस का पता पूछा और पांच मिनट में वहां पहुंच गए. खुशकिस्मती से कमरा मिल गया. मैनेजर ने बताया कि अच्छा किया कि आप आज आए क्योंकि कल से तो सारे कमरे बुक हैं. लोग यहां नए साल का जश्न मनाने आ रहे हैं.

हमने भी सोचा कि चलो ठीक है. कल की रात यहां गुजारते तो वही सब दिखता जो मसूरी और शिमला में दिखता है. आज तो अपने मतलब का माहौल है. थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने ज्यो से कहा कि चलो नदी किनारे चलते हैं. लेकिन उसे भूख लगी थी और उसने कहा कि कुछ खाने के बाद ही चलेंगे. शाम के चार बज रहे थे और रेस्ट हाउस की मेस में ज्यादा से ज्यादा सैंडविच ही मिल सकता था इसलिए हम कोई और जुगाड़ देखने थोड़ी दूर बनी कुछ दुकानों की तरफ निकल लिए.

यहीं पर अपनी दुकान चलाते हैं हरिमोहन जोशी जिनके यहां ब्रेड ऑमलेट और मैगी मिल रही थी. हमने भी ऑर्डर दिया और इन व्यंजनों का ऐसा स्वाद अरसे बाद मिला. जोशी जी ने बताया कि इन दिनों तो यहां के ज्यादातर निवासी नीचे के बनिस्बत गर्म इलाकों में बने अपने घरों में चले जाते हैं. यहां की गढ़वाली और तिब्बती मूल वाले लोगों की मिश्रित आबादी का छह महीने ठिकाना वहीं होता है. गर्मियों में ये लोग फिर हरसिल आ जाते हैं. जोशीजी बारामासी यहीं रहते हैं. दुकान जो चलानी है. सर्दियों में भी सेना के जवानों की बदौलत चल जाती है उनकी दुकान.

पेटपूजा कर हम थोड़ी देर के लिए घूमने निकले. मगर हवा ऐसा आतंक बरपा रही थी कि ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं हुई. एक पल के लिए सोचा कि नदी किनारे तो और बुरा हाल होगा तो प्रोग्राम कैंसल कर दिया जाए. मगर अपने प्रिय शौक को टालने की दिल इजाजत नहीं दे सका और पहुंच गए हम नदी किनारे. सफेद रेत, नदी के साथ बहकर वक्त के सफर में चिकने हो गए पत्थर और फिर पानी की धारा. बस आग की कमी थी. थोड़ी ही दूर किसी ने कुछ समय पहले एक पेड़ की लकड़ियां काटी थीं. लकड़ियां तो वो बटोर कर ले जा चुका था मगर जूठन यानी थोड़े बहुत छिलके वहां पड़े थे. पेड़ देवदार का था जिसमें रेजिन की मात्रा खूब होती है. पहाड़ी होने का अनुभव यहां काम आया. इनके साथ नदी किनारे पानी के साथ बहकर आईं और रेत में जहां-तहां पड़ीं कुछ और लकड़ियां इकट्ठी कर लीं. इसके बाद थोड़ी सी सूखी घास जमा की, उसके ऊपर देवदार के छिलके लगाए और फिर लकड़ियां. आग लगने के लिए आदर्श स्थिति बन चुकी थी.

मगर उत्साह तब हवा होने लगा जब हर तरफ से हमला करने पर आमादा हवा ने माचिस की पच्चीस-तीस तीलियां बर्बाद कर दीं. नदी किनारे होने के कारण हवा और तेज थी. हम तीली झाड़ें कि पलक झपकते ही वो बुझ जाए. कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें. तभी थोड़ी ही दूर फड़फड़ा रही एक किताब दिख गई. उम्मीद की कुछ किरण नजर आई. एक कागज फाड़ा और किताब की ही आड़ बनाकर कोशिश की. कागज सुलग गया और फिर घास भी, फिर तो कोई समस्या ही नहीं थी.

इसके बाद खूब देर तक बैठे रहे. आग सेकते हुए बातें भी कीं और चुप भी रहे. आसमान में लाल रंग के न जाने कितने शेड्स बिखरे हुए थे. कुछ देर बाद शाम का पिघलता सोना धीरे-धीरे बर्फ की चोटियों से सिमटने लगा. घाटी अब धीरे-धीरे अंधेरे की चादर ओढ़ रही थी. लग रहा था मानो अब वक्त भी थमकर थोड़ा सुस्ता लेना चाहता हो.हम अपने इस सफर का सबसे यादगार लम्हा जी रहे थे.

कहते हैं जवानी की अच्छी यादें वो आग होती हैं जिन्हें तापकर इंसान बुढ़ापे का जाड़ा मजे में काट सकता है. भली कही जिनने भी कही...

दिल लगा हरसिल में-4

लेकिन जैसा कि अंग्रेजी में कहावत है ओल्ड हैबिट्स डाइ हार्ड...घोड़े बेचकर जो सोए तो ठंड और आलस ने आठ बजे तक पहले कोमा और फिर नौ बजे तक नीम बेहोशी में की हालत में रखा. नौ बजे भुनभुनाते हुए मैंने ज्यो को झिंझोड़ा जो अब भी नीम बेहोशी में ही थी. पूरी कोशिश करने के बावजूद होटल से चेक-आउट करते-करते घंटा भर लग गया. सोचा कि बेटा आज तो गए काम से. माना कि सफर का अपना मजा है लेकिन सिर्फ उसी के लिए तो यहां नहीं आए हैं. हरसिल भी जीभर कर देखना है. जल्दी-जल्दी मनोज के घर की तरफ निकले क्योंकि उसके यहां नाश्ते का वादा था.

लेकिन नाश्ता भी क्या नाश्ता था साहब..कोदे (एक तरह का मोटा अनाज जिसे अंग्रेजी में मिलेट भी कहा जाता है) की गर्मागर्म रोटियां और उस पर घर का बना हुआ सफेद मक्खन..ऐसा नाश्ता तो अब पहाड़ों से भी लगभग गायब हो चुका है. अरसे से जीभ इस स्वाद को भूली हुई थी. भाभी जी के लिए मन धन्य-धन्य कर उठा.

नाश्ता निपटाकर और मनोज से विदा लेकर हरसिल के लिए रवाना हुए जो अब ७० किमी दूर था. मनोज ने बता दिया था कि भटवाड़ी से आगे १८-१९ किमी का रास्ता बहुत खराब है इसलिए आराम से जाना. वास्तव में ऐसा ही था. दरअसल गंगा को उसके मायके यानी पहाड़ों में ही इस तरह बांधने की तैयारी हो रही है कि उसके आने वाले दिन अब अंधेरी सुरंगों में बीतें. गंगोत्री से करीब सात किमी आगे भैरोंघाटी से लेकर १९० किमी दूर कोटेश्वर तक गंगा पर करीब आठ बांध परियोजनाएं हैं. इनमें से कुछ बन चुकी हैं जिनमें भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी भी शामिल है और कुछ बनने की तैयारी में हैं.

ये सब इस तर्ज पर बन रही हैं कि नदी एक परियोजना के लिए बनाई गई सुरंग में घुसती है और बाहर निकलती है तो वहां से दूसरी परियोजना की सुरंग का मुंह शुरू हो जाता है. यानी उसे फिर सुरंग के भीतर डाल दिया जाता है. भैरोंघाटी से लगभग १०० किमी दूर स्थित धरासू तक ऐसा ही हो रहा है. धरासू से आगे ऐसा करने का स्कोप नहीं है क्योंकि वहां तक ४० किमी दूर बनी विशाल टिहरी बांध झील का पानी रुका हुआ है. कई वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अरे भाई लोगों, सूरज की रोशनी उन दोस्ताना जीवाणुओं के लिए बेहद जरूरी है जो गंगाजल को लंबे वक्त तक खराब नहीं होने देते, नदी सुरंगों में ही बहेगी तो वो गंगा कहां रहेगी. पर सुने कौन. शहरों के मॉल्स चमचमाते रहें उसके लिए बिजली भी तो चाहिए. भले ही गंगा और उसका पानी खत्म हो जाए.

तो साहब भटवाड़ी से आगे सड़क इसीलिए खराब थी कि वहां हाल तक लोहारीनाग और पालामनेरी नाम की ऐसी ही दो जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माणकार्य चल रहा था जो जनविरोध के चलते फिलहाल रुका हुआ है. इन जगहों से गुजरते हुए ऐसा लगा जैसे हम दूसरे विश्वयुद्ध के चलते बरबाद हो चुकी किसी जगह से होकर गुजर रहे हैं. हर तरफ मलबे के ढेर. जंग खा रही मशीनें. आधे-अधूरे ढांचे, धूल में सने घर और हैरत से हमें देखते इक्का दुक्का लोग. सड़क का कहीं पता नहीं था और सब काम अंदाजे से हो रहा था. सही कहूं तो इस परिदृश्य में अपनी टिंगू सी कार आउट ऑफ़ थे वर्ल्ड टाइप की चीज़ लग रही थी. जैसे तैसे फर्स्ट और सेकंड गियर में रेंगते रेंगते ये जगहें पीछे छूटीं.

लेकिन इसके बाद जैसे हमें हमारे कष्टों का ईनाम मिल गया. सड़क और नजारों, दोनों का कायापलट हो गया था. रास्ता बिलकुल मक्खन और सामने बर्फ से ढके पहाड़. मन प्रफुल्लित हो गया..हरसिल अब करीब तीस किमी दूर था और ऊंचाई बढ़ने के साथ दृश्य भी बदल रहा था. पेड़ों की जगह अब छोटे पौधों और सख्त चट्टानों ने ले ली थी और जगह-जगह पर बर्फ भी दिखाई दे रही थी. ठंड का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कई जगहों पर पहाड़ों से कुलांचे मारते हुए नीचे आने वाले झरने भी या तो जम गए थे या जमने की तैयारी में थे. चूंकि यह इलाका भारत-चीन सीमा से सटा हुआ है इसलिए यहां सेना की भारी मौजूदगी दिखी. रास्ता अब बेहद खूबसूरत हो गया था. नदी की निर्मल धारा. बर्फ से ढके पहाड़. तरफ अमल-धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है का बाबा नागार्जुन वाला सीन हो रहा था. अब हरसिल बस थोड़ी ही दूर रह गया था.

बाकी अगली किश्त में....

दिल लगा हरसिल में-3

धीरे-धीरे सांझ की लाली पहाड़ों के शिखरों से भी सिमटने लगी थी. थोड़ी ही देर में अंधेरा हो गया. मगर जब तक ऐसा हुआ तब तक हम उस इलाके में प्रवेश कर चुके थे जहां हमने अपना बचपन बिताया था. इसलिए अंधेरे में भी ड्राइविंग में आनंद आ रहा था. करीब साढ़े सात बजे उत्तरकाशी पहुंचे. सर्दियों का मौसम होने की वजह से बाजार में चहल-पहल काफी कम हो चुकी थी. सीधा टूरिस्ट रेस्ट हाउस में गाड़ी लगाई. पुरी जी के सौजन्य से इंतजाम चकाचक था. थोड़ी देर आराम किया और फिर तरोताजा होकर सोचा कि क्यों न कॉलेज के दिनों के एक मित्र को ढूंढा जाए जिससे १२ साल पहले आखिरी बार मिलना हुआ था. नाम के अलावा उसके बारे में जानकारी सिर्फ इतनी ही थी कि उसने अपना कोई होटल खोल रखा है. बाजार में टहलते कुछ लोगों से पूछा तो एक किस्मत से एक सज्जन मिल गए जो मनोज रावत यानी अपने दोस्त को जानते थे. उन्होंने बताया कि थोड़ा ही आगे गंगोत्री रोड पर है उनका होटल. हम फौरन उधर लपके. टाइम नौ के आस-पास हो चुका था और पहाड़ों में इस वक्त तक लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हैं. सोचा कि कहीं पहुंचें तो तब तक सब अर्धनिद्रा में न पहुंच गए हों.

होटल मिल गया. तीन मंजिला. इसी में दोस्त का घर भी है. अच्छी बात रही कि वे लोग सोये नहीं थे. गर्मजोशी भरी मुलाकात हुई. १२ साल में उसकी जिंदगी में भी काफी कुछ बदल गया है. बीवी, तीन साल की एक प्यारी सी बेटी, कारोबार.. मनोज ने लानत भेजी कि मैं उसका घर छोड़कर रेस्ट हाउस में रुका. मैंने वजह बताई कि नंबर नहीं था और आधा घंटा पहले तक उसे ढूंढने के लिए लगभग अंधेरे में हाथ-पांव मारे जा रहे थे. तब जाकर उसे कुछ तसल्ली हुई. खाना वे लोग खा चुके थे और अब हमारे लिए खाना बनाने की जिद पर अड़े हुए थे. मगर हमने कहा कि होटल में खाने का भी इंतजाम है और तुम इतनी ठंड में इस चक्कर में मत पड़ो प्यारे. सुबह उसी के यहां से नाश्ता करके जाने का वादा करने के बाद ही मनोज इसके लिए तैयार हुआ. इसके बाद डेढ़-दो घंटे तक बैठे रहे और गरमागरम चाय के साथ पुराने दिनों की यादें ताजा करते रहे. फिर होटल लौटे. खाना खाया और तय किया कि अगले दिन जल्दी से जल्दी जगकर हर्सिल के लिए रवाना हो जाना है. ऐसा हमने पिछले दिन भी तय किया था मगर योजना अमल में नहीं आ सकी थी.

बाकी अगली किश्त में....

दिल लगा हरसिल से-२

अगले दिन यानी २८ दिसंबर की सुबह उठे और खिड़की का परदा हटाया तो आनंद आ गया. हर तरफ ठंड पसरी हुई थी. हल्के कोहरे में, उससे होकर आती धूप में, पेड़ों से झरते सूखे पत्तों में और नाक-कान को जमाने के लिए तैयार रूखी हवा में. ज्यो को रोज के मुताबिक हांका लगाकर जगाना पड़ा. प्लान बना कि जल्दी से जल्दी गुरुद्वारे में दर्शन कर निकला जाएगा और शाम तक किसी भी हालत में हरसिल पहुंच जाना है. नहा-धोकर गुरुद्वारे पहुंचे. दर्शन किए. मत्था टेका. थोड़ी देर बैठकर भजनों में डूबे और फिर स्वादिष्ट प्रसाद, जो कि मेरे गुरुद्वारे जाने के लिए एक और आकर्षण होता है, खाकर वापस चल दिए. होटल द यमुना का बिल चुकाकर चेकआउट किया. गाड़ी पर ओस जमी हुई थी. इसलिए वैज्ञानिक पद्धति जिसे मनुष्य के संदर्भ में पंच-स्नान कहा जाता है, से उसे साफ करने में महज पांच मिनट लगे. अब शहंशाहे हिंद कूच के लिए तैयार थे. पौंटा साहिब को अलविदा कहकर निकल पड़े. इस कस्बे के तुरंत बाद ही उत्तराखंड राज्य की सीमा शुरू हो जाती है जहां अब सड़कें इतनी अच्छी बन गई हैं कि हैरत होती है कि यहां तो लगभग हर साल ही सड़क बनाने की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि बरसात के हर मौसम में जगह-जगह पहाड़ों से मलबा गिरने, यहां-वहां से पानी बहने और ऐसी न जाने कितनी वजहों से सड़क की दुर्दशा हो जाती है. फिर भी उस की दशा लगभग चकाचक है. और यूपी, बिहार यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी कई जगहों पर सड़कों की हालत कितनी खराब है. खैर...

रास्ते में सबसे पहली जगह पड़ी आसन बैराज. नदी के पानी को सिंचाई के लिए रोकने की वजह से यहां पर एक झील बन गई है. सर्दी का मौसम था और यहां प्रवासी पक्षी पखवाड़ा चल रहा था. साइबेरिया जैसे ठंडे इलाकों से आने वाले हजारों पक्षी यहां अपने शीतकालीन प्रवास का आनंद ले रहे थे. उनकी छवियां कैद करते इक्के-दुक्के पक्षी प्रेमियों को छोड़कर ये जगह बिल्कुल शांत थी. न टूरिस्टों की भीड़. न गाड़ियों की चिल्लपों. शोर था तो बस भांति-भांति के पंछियों का. मैंने और ज्यो थोड़ी देर यहां घूमे. फोटो-शोटो खींचे और फिर चल दिए.

अब हमने कालसी का रास्ता पकड़ा जहां से हमें यमुना के किनारे-किनारे चलना था. बैराज से कालसी करीब २० किलोमीटर की दूरी पर है और ये वो जगह है जहां यमुना पहाड़ से उतरकर मैदान में प्रवेश करती है. पहले हरबर्टपुर और फिर विकासनगर कस्बे से होते हुए हम कालसी पहुंच गए. नदी पर एक लंबा सा पुल बना है जिसे खत्म करने के बाद चढ़ाई का रास्ता शुरू हो जाता है. यहां पर यमुना के दर्शन हुए. शीतल और निर्मल जलधारा. एक बार फिर ताज्जुब हुआ कि कैसे दिल्ली में हमने इसे यमुना से यमुनाला बना दिया है.

अब पहाड़ का रास्ता शुरू हो चुका था. हमें पहले नैनबाग और डामटा होते हुए बड़कोट पहुंचना था जो यहां से करीब ८० किलोमीटर दूर है. जंगल से गुजरते हुए आगे बढ़े तो एक जगह चकराता बाएं और यमुनोत्री दायें का बोर्ड लगा दिख गया. अपना रास्ता पकड़ा और आगे चलकर उसकी पुष्टि के लिए सड़क किनारे एक भले आदमी से जानकारी चाही तो उसने कहा कि यही है. हालांकि बाद में हमें पता चला कि वो मुख्य सड़क नहीं बल्कि सिर्फ छोटे वाहनों के लिए बना रास्ता था. खैर, हम भी कोई टाटा ४०७ लेकर तो जा नहीं रहे थे, इसलिए आगे बढ़ते रहे. अच्छी बात ये थी कि ये रास्ता बीसेक किलोमीटर आगे जाकर मुख्य सड़क में ही मिल गया. यमुना के किनारे-किनारे सुंदर नजारों का लुत्फ लेते हुए हम चलते रहे और ढेर सारी इधर की, उधर की, काम की, बेकार की..बातें करते रहे. ज्यो के साथ यात्रा करने में अच्छी बात ये है कि मेरी तरह वो भी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी के चक्कर में सफर के मजे की ऐसीतैसी नहीं करती. इसलिए जहां-जहां भी हमें खूबसूरत झरने और चमकते हिमशिखर दिखते हम कुछ देर के लिए रुक जाते और उन्हें निगाहों और कैमरों में जीभरकर कैद करने के बाद ही आगे बढ़ते.

नदी के साथ-साथ चलते पहले नैनबाग आया. यहां के सेब काफी मशहूर हैं. फिर डामटा जहां पहुंचते-पहुंचते दोपहर हो चुकी थी. पेट में चूहे दौड़ने लगे थे. अरसे से किसी पहाड़ी ढाबे में मटन खाने का मन था. पता किया तो पता चला कि वहां मटन अब बनता ही नहीं. वजह, बहुत मंहगा हो गया है. यानी अब वहां बकरे से ज्यादा मुर्गे की अम्मा खैर मनाने लगी है. खैर, कोई चारा नहीं था. इसलिए चिकन करी ही मंगवा ली जो ठीक-ठाक थी और ये भी पाककला से ज्यादा पहाड़ के हवा-पानी का असर था.

होटल में कुछ पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें फ्रेम में टंगी हुईं थीं. जिज्ञासावश पास जाकर देखा तो उनमें राजकपूर फुरसत से खाना खाते हुए दिखे. पता चला कि ८० के दशक में अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग के सिलसिले में हरसिल जाते वक्त वे डामटा के इस होटल में भी रुके थे और खाना खाया था. क्या बात है...होटल मालिक की तो धन्य धन्य हो गई.

डामटा से बड़कोट करीब ४० किमी दूर है. यमुनोत्री जाने से पहले मुख्य कस्बा यही है जहां सारी सुविधाएं हैं इसलिए बहुत से यात्री यहां रात्रि विश्राम करते हैं और फिर सुबह-सुबह यमुनोत्री के लिए रवाना होते हैं. इस वजह से यहां बड़ी संख्या में होटल, गेस्ट हाउस और टूरिस्ट लॉज बन गए हैं. यहां पहुंचते-पहुंचते सांझ गिरने लगी थी और साफ हो चुका था कि आज हरसिल नहीं पहुंच सकेंगे. अपने स्थानीय परम मित्र सुरेंद्र पुरी जी को फोन लगाया तो उन्होंने भी इसकी पुष्टि की कि महाराज आज तो हरसिल भूल जाओ, आपका जुगाड़ उत्तरकाशी के एक बढ़िया गेस्ट हाउस में करा रखा है, वहीं रुक जाओ. हमने भी सोचा कोई गम नहीं. ७० किमी पहले उत्तरकाशी में ही रुक जाते हैं.पुराने दोस्तों से ही मिल लेंगे.

बाकी अगली किश्त में...

दिल लगा हरसिल से-1

साल के आखिर में ऑफिस में छुट्टियां हुईं तो मैंने और ज्यो यानी मेरी श्रीमती जी ने सोचा कि कहीं घूम आएं. प्रोग्राम तो था चोपता का मगर आखिर में तय हुई हरसिल. उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बसी एक खूबसूरत घाटी. ज्यो ने काफी लंबे वक्त से मंसूबे बांध रखे थे यहां जाने के. चूंकि पिछली कुछ यात्राएं मित्र-मंडली के साथ हो चुकीं थीं इसलिए इरादा किया कि इस बार मियां-बीवी अकेले ही घूमेंगे. हरसिल गंगोत्री से करीब २० किलोमीटर पीछे है. वैसे तो यहां बारामासी ठंड रहती है मगर दिसंबर में जाने का मतलब था कड़ाके की ठंड से निपटने की तैयारी. इसलिए ढेर सारे गर्म कपड़े पैक कर लिए. हरसिल दिल्ली से करीब पांच सौ किलोमीटर दूर है. जाने का परंपरागत रास्ता है मेरठ-मुजफ्फरनगर-रुड़की-ऋषिकेश-चंबा-धरासू-उत्तरकाशी-भटवाड़ी होते हुए. मगर चूंकि मैं इस रास्ते पर कई बार जाने की वजह से चट चुका था इसलिए सोचा कि इस बार किसी अलग रास्ते से चला जाए. नेट पर थोड़े से हाथ भांजे और रहगुजर तय हुई दिल्ली-पानीपत-करनाल-कुरुक्षेत्र-यमुनानगर-पौंटा साहिब-कालसी-डामटा-नैनबाग-बड़कोट और फिर धरासू-उत्तरकाशी होते हुए हरसिल.

जाने वाले दिन ऐसा माहौल बना कि दो बजे ही घर से रवाना हो पाए. कार का चेकअप कुछ दिन पहले करवा लिया था इसलिए थोड़ी तसल्ली थी कि लंबी यात्रा से पहले धन्नो की सेहत पूरी तरह से टंच है.

वैसे तो अपन हर हालात में मन लगा लेने वाले इंसान हैं मगर यदि रास्ता नया और अनदेखा हो तो अपने लिए यात्रा का रोमांच दोगुना हो जाता है. दिल्ली से करनाल और कुरुक्षेत्र तक का रास्ता तो एकदम मक्खन है. डबल लेन. कुरुक्षेत्र सिटी में घुसने से पहले ही दांये हाथ के लिए यमुनानगर के लिए सिंगल लेन सड़क जाती है. यह भी बुरी नहीं. बुरा सपना शुरू होता है यमुनानगर के बाद. हम यमुनानगर पहुंचे और वहां से ३५ किमी दूर पौंटा साहिब का रास्ता पूछा तो एक भले आदमी ने बताया कि साहब, वहां जाने वाली सड़क का तो बहुत बुरा हाल है. और रात का वक्त, न ही

जाएं तो बेहतर. हां, अगर यहां से १२ किमी दूर बिलासपुर तक चले जाएं तो वहां से खिज्राबाद नाम के कस्बे और फिर वहां से पौंटा के लिए बढ़िया सड़क मिल जाएगी. वैसे तो ये १२ किमी भी नर्क से कम नहीं पर उसके बाद राहत है. वरना आम रास्ते से तो गालियां देते हुए ही जाएंगे.

भले आदमी की बात मानकर हमने बिलासपुर का रास्ता पकड़ा. जिसे रास्ता कहा जा रहा था वह था भी या नहीं कहा नहीं जा सकता. बस यही तसल्ली थी कि उस पर गाड़ियां आ जा रहीं थीं. एक साइकिल वाला आधे घंटे तक हमसे आगे चलता रहा और हम कभी फर्स्ट तो कभी सेकेंड गियर में रिरियाते रहे.

खैर..बिलासपुर पहुंचे और जहां पर खिज्राबाद का रास्ता पूछा तो किस्मत से रास्ता सामने ही था. सड़क संकरी थी मगर अच्छी थी. ट्रैफिक भी न के बराबर था. १२ किमी के हिचकोलों के बाद धन्नो को आराम आया. तबियत से भागी. खिज्राबाद से सड़क इतनी बढ़िया थी कि पौंटा साहिब तक का सफर बहुत जल्दी तय हो गया.

पौंटा साहिब सिक्खों का पवित्र स्थान है. कहा जाता है कि गुरू गोविंद सिंह यहां पर कुछ समय के लिए रुके थे. यहां पर एक विशाल गुरूद्वारा भी है जहां गुरूजी के कुछ हथियार भी रखे हुए हैं. यहां से पहाड़ शुरू होते हैं. और इस बात का पता यहां के हवा-पानी से ही चल जाता है. मैदानों में रहने वाले किसी भी परम पहाड़ी के मन काफी अरसे के बाद पहाड़ों को देखकर जो आनंद भरता है उसका बयां शब्दों में करना बड़ा मुश्किल है. मुझे तो लगता है कि पहाड़ देखते ही मेरी उम्र में एक सांस और बढ़ जाती है.

यहां जब पहुंचे तो रात हो चुकी थी. पहले ही पता कर लिया था कि यहां पर एचपीटीडीसी का एक अच्छा होटल है. एक कमरा किराए पर ले लिया. ६०० रुपए में सस्ता, सुंदर, टिकाऊ इंतजाम. हीटर,गीजर सबकुछ. अपनी बल्ले-बल्ले हो गई. सामान पटककर और हाथ मुंह धोकर हम घूमने निकले. रात के नौ बज गए थे और सड़कों पर भीड़ बहुत कम हो गई थी. गुरुद्वारे के सामने एक फास्ट-फूड जुगाड़ में चाउमिन, वेज मोमोज और वेज सूप का लुत्फ लिया. पहाड़ की हवा में एक खास बात होती है कि कुछ भी अगर बहुत बुरा न बना हो तो जायकेदार ही लगता है. मनभरकर खाया. हालांकि ज्यो को खाना ज्यादा पसंद नहीं आया. मगर गौर करें कि मनभर और मन भर कर खाने के बाद. खैर.. पेटपूजा के बाद वापस होटल लौट आए.

बाकी अगली किश्त में